Reisebericht: Iranrundreise vom 21.10. bis 4.11.2017

@MeinSchiff1-6
Hallo Gabi, auf die Hotels werde ich noch eingehen. Wahrscheinilch dann im Zusammenhang mit der netten Unterkunft in Yazd.
VG Verena

Fortsetzung 26.10. Kerman

Zum Abschied vom Prinzengarten - und weil's so schön ist - noch ein Foto:

Zurück in Kerman sind wir zunächst zum Basar gefahren und an den Ständen entlang geschlendert.

Einige Gewürze und sonstige Leckereien wanderten dabei in unsere Taschen.

Die schönen Kupferwaren haben wir allerdings nur bewundert.

Kopfbedeckungen für die modische Frau gab es natürlich auch in Hülle und Fülle

In dem Basar gibt es auch zwei prächtig geschmückte Badehäuser, die bis Mitte des letzten Jahrhunderts in Betrieb waren. Als dann immer mehr Menschen eigene Badezimmer zu Hause hatten und nicht mehr hingingen, wurden sie unrentabel und geschlossen. Eines dieser Badehäuser ist inzwischen zu einem sehr populären Restaurant umgebaut worden, wo wir dann unser Mittagessen einnahmen (Teehaus und Restaurant Hamam-e-Vakil).

Wie immer hat unser Führer unsere Wünsche gesammelt und dann eine Vorspeise, meist Fladenbrot und Salat und Joghurt mit Minze und Gurke, sowie als Hauptgerichte Gemüse und Fleisch , immer begleitet von duftendem (Safran-)Reis, bestellt. Das Gemüse (Auberginen, Tomaten, Spinat, Bohnen) war teilweise püriert und immer sehr schmackhaft. Es gab auch sauer eingelegtes (kaltes) Gemüse, das war für meinen Geschmack allerdings sehr sauer. Andere mochten es gerne essen (ich bin keine Essigliebhaberin). Fast immer gab es diverse frische Kräuter, die man nach Belieben selbst an die Speisen tun konnte.
Eine typische Begebenheit: als eine Teilnehmerin unserer Gruppe neugierig bei unseren iranischen Tischnachbarn, die traditionell auf dem Boden saßen, eine Speise anschaute, stand der Mann gleich auf und schenkte sie uns. Wir haben uns herzlich bedankt und das ungewohnte Essen, das sehr schmackhaft war (eine Fleischbrühe und separat püriertes Fleisch) probiert.
Nach dem anschließenden Tee mit Gebäck gingen wir dann zu dem anderen Badehaus, welches inzwischen ein Museum ist.

Zunächst betritt man einen 'Kaltbereich', wo man sich auszieht. Es folgt der 'Warmbereich' mit Liegeflächen in den Nischen sowie der Möglichkeit eine Massage oder sonstige Behandlung zu bekommen. Alles ist wunderschön dekoriert mit Fliesen, und es hat bestimmt Spaß gemacht, sich hier länger aufzuhalten.

Um das Zeitgefühl nicht ganz zu verlieren, gibt es in zwei entgegengesetzten Räumen einen durchscheinenden Alabasterstein, an dem man ungefähr erkennen kann, wo die Sonne steht und damit, wie spät es ist.

Am Ende des Basars ist eine alte Karawanserei, in der heute KunsthandwerkerInnen ihre Werkstätten und Läden haben.

Abends sind wir dann noch mal durch das Viertel in der Nähe unseres Hotels geschlendert. Zum Abschluss wollten wir gerne noch eine Kleinigkeit essen, und der sehr nette Kellner empfahl uns den hausgemachten Kuchen. Also bestellten wir eine Portion und einen Cappuccino

Es sind diese Begegnungen und kleinen Missverständnisse, die mir auf Reisen in mir bis dato unbekannte Kulturen lange und lebhaft in Erinnerung bleiben und diese Art des Reisens so wertvoll machen.

@Zwergnase
Ich denke mal, Du bist nicht die einzige, der es so geht. Und ich hatte anfangs auch viele Bedenken. Und heute würde ich meinen, dass etliche Kritikpunkte aus meiner - deutschen - Sicht auch geblieben sind. Gleichzeitig bin ich aber durch die Reise zu der Überzeugung gelangt, dass vieles, was hier über den Iran gesagt und geschrieben wird, dieses Land zu Unrecht in die Ecke des Bösen stellt, wo es nicht hin gehört. Ich verfolge auch die Berichterstattung über die derzeitigen Proteste im Iran mit ganz viel Sorge und Aufmerksamkeit, und auch hier zeigt sich, wie innerlich zerrissen dieses Land ist. Ich hoffe sehr, dass die Aufbruchstimmung, die wir erlebt haben, erhalten bleiben kann.
VG Verena

27.10. Fahrt von Kerman nach Yazd

Der zweite Tag, an dem wir längere Zeit im Bus sitzen, um die 360 Autobahnkilometer auf einer alten Handelsroute zu absolvieren. Wieder haben wir über diverse Themen gesprochen, und ich möchte ein paar Sätze zum Thema Religion schreiben.
Es gibt im Iran vier staatlich geschützte Religionen: der Islam (89 % der Bevölkerung sind Schiiten und 9 % Sunniten), der Zoroastrismus (0,02 %), der jüdische Glaube (0,02 %) sowie das Christentum (0,2 %; vorwiegend assyrische und armenische Christen). Für die drei religiösen Minderheiten sind im Parlament 5 Sitze reserviert. Der Zoroastrismus war die erste monotheistische Religion überhaupt; sein Gründer war wohl Zarathustra, und er war die Staatsrelegion im sassanidischen Reich. Ich werde im weiteren Verlauf des Yazd-Besuchs darauf zurückkommen, da wir einige zoroastrische Stätten besichtigt haben.

Wir fahren durch Steinwüste.

Schon seit Jahrtausenden gibt es hier Kanalsysteme, die ca. 70 km lang sind und der Bewässerung dienen. Wo Wasser ankommt, werden Pistazien angebaut, die recht anspruchslos sind. Iran gilt als der größte Pistazienproduzent der Welt. Bewässert werden die Büsche, indem das ganze Land ringsherum unter Wasser gesetzt, was eine enorme Verschwendung des knappen Guts bedeutet. Deshalb wird den Bauern seit einigen Jahren Unterstützung zum Umstellen auf Tröpfchenbewässerung gewährt. Unterwegs können wir beides sehen (aber leider nicht fotografieren).

Wir halten in einer kleinen Ortschaft, um Brot für das Mittagspicknick zu kaufen. Dort spricht uns ein Künstler an und lädt uns in seine Galerie ein, wo er wirklich schöne Fotos ausstellt. Hier ein paar Beispiele:

60 km vor Yazd biegen wir zur Zeynoddin Karawanserei ab. Sie liegt mitten in der Wüste und ist zwischenzeitlich restauriert und zu einem einfachen Hotel umgebaut worden.

Nach der Besichtigung und einem Tee haben wir noch zwei Stocktänze von Mitarbeitern (Belutschen) angeschaut. Neben uns saß eine Reisegruppe aus Kanada, die auch ganz fasziniert war.

Nachtrag: Langohrziegen in der Karawanserei:

In Yazd sind wir zu den Schweigetürmen gefahren. Das sind Begräbnisstätten der Zoroastrier. Da ihrer Vorstellung nach Erde, Wasser, Feuer und Luft rein sind, die Toten aber unrein, dürfen sie nicht mit diesen Elementen in Kontakt kommen. Also haben sie ihre Toten in solchen Türmen, die außerhalb der Stadt auf einer Anhöhe liegen, beigesetzt.

Der Tote wurde von den Angehörigen gebracht, die sich in eigens zu diesem Zweck gebauten Hütten von ihm nochmals verabschiedeten.

Dann wurde er zwei Totenwächtern übergeben. Sie brachten ihn dann oben auf den Berg und legten den Leichnam offen hin, so dass Geier oder anderes Getier ihn fressen konnten. Die danach übrig gebliebenen Knochen wurden in ein Loch in der Mitte des Turms geworfen. Dieses Beisetzungsritual ist seit 50 Jahren im Iran verboten. Seitdem werden die Toten in mit Beton ausgekleideten Erdgräbern beigesetzt.

Von dem Turm des Schweigens aus hat man einen wunderschönen Blick über die Wüstenstadt Yazd und die Berge. Besonders schön ist der Blick kurz vor der Sonnenuntergang.

So, nun will ich mal einen kurzen Text zu den Hotels auf dieser Reise schreiben. Der Iran ist ähnlich wie Myanmar ein Land, das lange Zeit sehr abgeschirmt war und entsprechend wenig - internationalen - Tourismus hatte. Durch die stark gestiegene Nachfrage in den letzten Jahren gibt es immer wieder Engpässe. Hotels arbeiten fieberhaft daran Zimmer entsprechend dem westlichen Standard anzubieten. Das hat auf unserer Reise ganz überwiegend auch auf einem 3-Sterne-Niveau geklappt. Man darf allerdings keine luxuriösen Neubauten erwarten, zumindest bei diesem Anbieter nicht. Statt dessen waren wir in guten Mittelklassehotels, wo auch Iraner absteigen bzw. zweimal in umgebauten alten Palästen. Dort sind die Zimmer entsprechend kleiner, es gibt immer einen Innenhof, in dem sich auch Iraner aufhalten. Somit ist die Mögichkeit in Kontakt zu kommen gegeben. Aber es kann auch mal 23.00 oder Mitternacht werden, bis das letzte Gespräch verstummt. Technische Probleme traten vereinzelt auf, ließen sich aber immer beheben. Ich fand die Unterkünfte durchweg gut bis sehr gut, weil ich das Authentische lieber mag als sterile Betonklötze. Das Frühstück war auch immer sehr reichlich und liebevoll zubereitet; häufig mit regionalen Spezialitäten. Internetzugang per WLAN war immer möglich. Viele Hotels sind im letzten Jahr erst deutlich verbessert worden, sodass auf die Beschreibungen in den einschlägigen Reiseportalen nicht unbedingt Verlass ist, da dort häufig noch der alte Zustand beschrieben wird.
In Yazd waren wir im Hotel Royay-e Ghadim

Ein just renovierter Palast, zentral in der Altstadt gelegen mit vielleicht 10 Zimmern (wovon unsere Gruppe 7 belegt hat).
Unser Schlafzimmer strahlte weiß und war geschmackvoll eingerichtet:

Vom Innenhof aus gesehen gingen die Zimmer dann in alle Richtungen ab; einige lagen auch im Untergeschoss

Linkerhand ist der 'Frühstücksraum':

Unser Abendessen nahmen wir im Hotel Dad, einer ehemaligen Karawanserei, ein

@Susi66 Liebe Susanne, das ging mir genauso.
@uschisiggi, Liebe Siegrid, ich kann Euch beide verstehen. Gerade wenn man so viel über ein Land hört, möchte man es auch selbst kennenlernen. Auf der anderen Seite verklärt sich meistens die Erinnerung im Laufe der Zeit. Und dann ist die Angst vor einer Ent-Täuschung wahrscheinlich (zu Recht) groß. Vielleicht findest Du ja doch noch einen Weg hinzufahren.
Liebe Grüße
Verena (die sofort wieder losfahren könnte, nachdem ich beim Schreiben des Berichts wieder so sehr in diese Welt eintauche).

Samstag, 28.10. in Yazd

Nun ist schon die Hälfte der Reise vorbei, und die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Und gleichzeitig haben wir schon sehr viel gesehen, und es kommt jeden Tag Neues hinzu, das anders und genauso faszinierend ist.
Heute sind wir in Yazd unterwegs und erfahren viel über die Zoroastrier, die mit ca. 3500 Gläubigen hier die zweitgrößte Gemeinde im Iran aufweisen.
Yazd ist eine Wüstenstadt, liegt auf 1200 m Höhe und hat ca. 500 000 Einwohner. Auffallend sind die vielen Windtürme, die eine sehr effiziente Art der Kühlung der Häuser (aus einer Zeit, als es noch keine Klimaanlagen gab) darstellen.

Heute nach dem Frühstück hat uns der Bus eine kurze Strecke zu einem großen zentralen Platz gefahren. Es ist der Meydan-e Amir Chaqmaq,an dessen Ostseite ein an seiner höchsten Stelle 65 m hoher Kuppelbau mit zwei Minaretten steht, und der rechts und links durch Arkaden begrenzt ist. Es handelt sich um den im 19. Jh. errichteten Amir-Chaqmaq-Arkadenbau. Er dient als Zuschauertribüne bei den
Ashura-Passionsspielen, in denen Kampf und Tod Imam Hoseyns dargestellt werden.

Da diese Geschichte für Schiiten sehr wichtig ist, will ich versuchen sie hier wiederzugeben. Die Schiiten glauben daran, dass Ali der rechtmäßige Nachfolger des Propheten Mohammed ist (damit unterscheiden sie sich fundamental von den Sunniten). Sein Enkel ist Hoseyn. Seit dem Tod Mohammeds gab es Kämpfe zwischen den verfeindeten Gruppen um die rechtmäßige Nachfolge. Hoseyn zog mit seinen Truppen nach Kerbela und traf dort auf die Gegner, die ihn nicht in die Stadt hineinlassen wollten. Sie stellten ihn vor die Alternative, entweder sich zu ergeben oder ohne Wasser zu bekommen zurück zu gehen oder zu kämpfen. Hoseyn entschied sich fürletzteres, obwohl im klar war, dass er sterben würde, und schickte vorher alle Soldaten, die aus persönlichen Gründen nicht sterben wollten weg. Sein Tod wird heute als Märtyrertod angesehen.

Ein typischer Abfalleimer am Straßenrand

Anschließend besuchten wir eine bekannte Bäckerei am Platze, wo wir leckere Kekse erstanden und dann gingen wir ins benachbarte Wassermuseum, wo wir den Bau und die Funktionsweise der uralten Bewässerungssysteme (Qanate) genau erklärt bekamen. Die ersten Ursprünge gehen wohl auf die Zeit der Assyrer vor ca. 3500 Jahren zurück, und in den folgenden Jahrhunderten ist dieses System unterirdischer Kanäle immer weiter ausgebaut worden und hat so eine Besiedlung des zentralen Hochlandes des Iran überhaupt erst möglich gemacht. Meist beginnen die Qanate, von denen heute noch 37 000 mit einer jeweils durchschnittlichen Länge von 4,2 km existieren, am Fuß der Berge. Von dort erstreckt sich eine horizontale Röhre, durch die - mit einer ganz leichten Neigung - das Wasser transportiert wird. Am Ziel wird es dann entweder hochgepumpt oder an Brunnen hochgezogen. Alle paar hundert Meter sind senkrechte Schächte gegraben, durch die die Arbeiter einsteigen können, falls solch ein Qanat zusammenbricht und die auch der Belüftung dienen.
Im Wassermuseum waren diese Prozesse sehr anschaulich dargestellt.

Und darüber hinaus ist es noch ein sehr schöner alter Palast.

Weiter ging es zum zoroastrischen Feuertempel, wo unser Führer uns die Lehre Zaratustras erläuterte. Sie ist die erste monotheistische Religion und ca. 2000 Jahre alt.

Für die Zoroastriker bedeutet das Licht das Gute und die Dunkelheit das Böse. Deshalb haben sie ein ewiges Feuer, das an dieser Stelle seit 1500 Jahren ununterbrochen brennt. Es ist so konstruiert, dass der Priester nur zweimal am Tag Holz nachlegen muss.

Danach fuhren wir ein paar km zu dem Dowlatabad Garten. Es ist das ehemalige Wohnhaus eines sehr wohlhabenden Mannes mit einer großen Gartenanlage, durch die ein Bach läuft, in dem Wasserfontänen leise vor sich hin plätschern.

Rechts und links stehen Büsche und Bäume, u.a. werden Granatäpfel, Trauben sowie Orangen angebaut.

In dem prächtigen Wohnhaus haben viele Zimmer im Erdgeschoss bunte Mosaikscheiben, so dass das einfallende Licht ein schönes Muster auf den Boden wirft. Im Untergeschoss konnten wir sehen, wie das Wasser des Bewässerungssystems direkt durch sein Haus floss. Beeindruckend war auch der große Windturm-Pavillon, wo wir die kühlende Wirkung der Windtürme hautnah erfahren konnten. Es handelt sich hierbei um hohe Türme, die mindestens viergeteilt sind, manchmal aber auch sechs bis acht senkrecht verlaufende Kammern haben. Je nach Windrichtung bläst auf einer Seite der Wind hinein, um dann unten auf der anderen Seite wieder nach oben zu steigen. Eine uralte Kühltechnik, die hervorragend funktioniert.

Inzwischen war es halb zwei, und wir waren hungrig. Also zurück in die Innenstadt, wo wir im Café Venice lecker zu Mittag gegessen und einen genauso guten Cappuccino mit Honig getrunken haben.

Derart gestärkt brauchten wir nur wenige Schritte zu laufen, bis wir an der schönen alten Freitagsmoschee standen, die wir auch von innen besichtigt haben.

Die schönen Mosaike, die man dort an der Wand sieht, sind z.T. stilisierte Worte wie z.B. Allah, wobei die Buchstaben aber auch manchmal übereinander angeordnet sind.

Anschließend sind wir noch durch die Altstadt gebummelt. Meist sind es sehr schmale Straßen, die rechts und links von hohen Mauern aus Lehm begrenzt sind. Dahinter sind dann die Wohnhäuser, die man aber nicht sehen kann.

Besonders die ärmeren Menschen bauen ihre Wohnhäuser immer noch aus einer Mischung aus Lehm und Stroh. Auch die Dächer werden aus diesem Material gebaut, und sie müssen kuppelförmig gebaut werden, damit sie halten. Dieses Material hat eine sehr gut isolierende Wirkung, aber es hat einen entscheidenden Nachteil: es ist nicht regenfest. Wenn es im Winter mal mehrere Tage hintereinander heftig regnet, brechen Wände weg oder das Dach stürzt ein. So sieht man auch immer wieder kaputte Häuser in der Altstadt, deren Besitzer nicht das Geld haben, sie zu reparieren.

Den Sonnenuntergang haben wir dann von der Dachterrasse eines Cafés in der Altstadt gesehen, von wo aus man einen tollen Blick über die gesamte Altstadt hat. Aber davon morgen mehr.

Damit war das offizielle Programm für heute beendet, und wir sind noch zu fünft weiter durch die Altstadt gegangen, haben in eine Weberei geschaut,

sind durch diverse Läden geschlendert und haben die Atmosphäre der quirligen Stadt auf uns wirken lassen. Wie schon so oft haben Leute uns angesprochen oder auch fotografiert. Und ich bin
immer wieder beeindruckt von der Offenheit, mit der die Iraner uns begegnen. Meist sind es die Jüngeren, die Kontakt aufnehmen, aberdann kommen die Eltern und Großeltern oft auch hinzu.
Undeine weitere Beobachtung will ich festhalten: viele Gebäude sind bei Nacht prachtvoll beleuchtet und verschaffen den Städten dadurch eine ganz besondere Atmosphäre.

Wir haben den Tag ausklingen lassen, indem wir bei uns im Innenhof des Hotels saßen und noch einen Tee getrunken haben.