Tansania im Oktober 2022: Safari durch die Nationalparks mit Sansibar

Wir kamen den Elefanten an diesem Tag dermassen nahe, die folgenden Bilder sind tatsächlich ohne Zoom entstanden:

Auch diese Bilder von einem Schlammbad eines grossen Elefantenbullen brauchten keine Vergrösserung:

Dieses aber wiederum mit maximaler Vergrösserung:

Zwischendurch hatten die Elche und wir aber auch andere tolle Fotos geschossen:

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Irgendwann an diesem Tag war unser interner Speicher dann so überfüllt, dass wir froh waren, mit dem «Tarangire Tortillis Camp» unsere erste Unterkunft auf dieser Safari anzusteuern. Auf dem Weg dorthin fuhren wir an einem wirklich beeindruckenden Baobab-Baum vorbei, welcher laut unserem Guide ca. 3000 Jahre alt sei:

Wohlgemerkt: ich hatte speziell um das Downgrade an dieser Stelle der Reise gebeten, um zumindest für zwei Nächte einmal ein «echtes» Safari-Gefühl in einer «tented lodge» zu erleben.

Aber wer nun erwartet, dass wir in irgendwelchen kleinen Iglu-Zelten übernachtet haben würden – weit gefehlt! Die Zelte in diesen Lodges sind doch um einiges grösser:

Vom Vorzelt aus hatten wir einen tollen Blick auf den Sonnenuntergang über dem nahegelegenen Sumpf:

Vom Vorzelt aus ging es in den ersten Schlafraum:

Dahinter befand sich ein zweiter Schlafraum mit einem Einzel- und einem Etagenbett für die Kids. Dahinter eine komplette Badezimmer-Einheit mit zwei (!) Duschen, einem kompletten WC und einem Waschtisch.

Einziger Nachteil: wenn man heiß duschen wollte, musste man dies mindestens eine halbe Stunde im Voraus anmelden. Hat aber für uns sehr gut funktioniert.

Eine andere Bedingung für die Camps und Lodges in den Parks erfuhren wir an dieser Stelle ebenfalls: nach Einbruch der Dunkelheit (aufgrund der Nähe zum Äquator recht pünktlich um 6 Uhr abends) bis zum Morgen (ebenfalls um 6 Uhr, aber eben andersherum) durften wir uns im Camp nur in Begleitung der Mitarbeiter bewegen.

Praktisch funktionierte das in diesem Camp so: wir mussten mit einem uns beim Einchecken übergebenen Walkie-Talkie anmelden, dann kam ein junger Massai zu unserem Zelt. Nach dem Abendessen ging es andersherum wieder zurück.

Diese Jobs in den Camps sind bei jungen Massai sehr begehrt, denn sie stellen in Tansania praktisch die einzige Möglichkeit dar, im Gefahrenfall einen Löwen zu erlegen – was bei den Massai Grundbedingung ist, in die Krieger-Kaste aufgenommen zu werden.

Daher auch die auf diesem Foto ersichtlichen Massai-Speere links und rechts des Camp-Schildes:

Dann kam das erste Abendessen in der Savanne. Schnarrrchsack und ich hatten ja bereits grosse Bedenken, wie unsere Jungs darauf reagieren würden. Die beiden sind ja in puncto Essen nicht so ganz einfach.

Und dann kam die erste Suppe, eine Erbsencremesuppe:

Und was soll ich Euch sagen? Die beiden haben sie geliebt!

Sogar so sehr, dass beide nicht weniger als 2x Nachschlag verlangt haben!!!

Danach gab es wahlweise Fisch (s.u.) oder Poulet, beides jeweils frittiert:

Die Elche kamen dann beim tansanischen Cider dazu:

Und anschliessend gab es noch einen gezuckerten Zimtkuchen:

Alles superlecker, Elche und Jungs werden mir da zustimmen!

Und ein toller Abschluss eines grandiosen ersten Safaritages!

Zitat von Ruhrpottkind

Wirklich tolle, beeindruckende Fotos Faulpelz ! Ich bin begeistert. Aber ich glaube, ich hätte etwas Angst in so einem Zelt mitten in der Wildnis zu übernachten, würde wahrscheinlich kein Auge zu tun und dafür auf jedes Geräusch hören . Ich bin gespannt, was Du weiter berichtest!

Dann solltest Du aber wirklich nicht mehr bei uns bleiben, denn die sehr nahe Annäherung sollte schon sehr bald für uns Realität werden...

Etwas anderes: in fast allen Lodges, bis auf einer (und dafür gab es gute Gründe, welche ich an entsprechender Stelle erläutern werde), hatten wir immer in irgendeiner Form Abendunterhaltung.

Im "Tarangire Tortillis Camp" bestand diese darin, dass sämtliche (!) Mitarbeiter des Camps am Ende des Abendessens singend durch das Essens-Zelt gezogen sind und dabei tansanische Lieder gesungen haben.

Eines dieser Lieder hatten meibe Frau und unser Grosser bereits im Massai-Dorf am Beginn der Tour gehört. Es wurde Anfang der 1980er-Jahre von der tansanischen Band "The Mushrooms" aufgenommen und gilt seither als der Song für Afrika (in multiplen Versionen).

Leider haben im Laufe der Zeit auch so diverse westliche Musikproduzenten versucht, auf diesen Erfolgs-Zug aufzuspringen., Allen voran der deutsche Produzent Frank Farian, welcher nicht nur das Desaster "Milli Vanilli" zu verantworten hat, sondern auch seine andere Erfolgsband "Boney M" vor 35 Jahren diesen Song singen liess.

Egal! Wenn Ihr wirklich Bock auf den Sound unserer Reise habt, dann schaut bitte mal beim Hirschen nach "Jambo bwana". Ihr werdet dort diverse Versionen finden - hoffentlich auch jene, die wir seither im Ohr haben.

Ach ja, noch ein kleiner (aktueller) Nachtrag:

Ich hatte heute Vormittag in meiner Sprechstunde eine Patientin, welche vor mehr als 10 Jahren aus dem Bürgerkrieg in Burundi geflohen ist.

Bislang haben wir uns primär auf Englisch, weitergehend auf Schwyyzzerdüütsch unterhalten.

Heute habe ich sie mit einem fröhlichen "Jambo Rafiki!" ("Hallo Freund!" in der Suahili-Sprache Ostafrikas) begrüsst. Die gute Frau guckte mich zuerst sehr fragend an, woraufhin ich mit "Karibu sana" ("sehr willkommen") weiterfuhr.

Suahili ist zwar nicht ihre originale Sprache, aber dennoch hat sie mir mit "asante sana" (vielen Dank) geantwortet.

Ich liebe es, in meiner Praxis Kenntnisse aus meinen Reisen anwenden zu können.

Nach diesem grossartigen ersten Safaritag fielen wir wie Steine in unsere Betten. Okay, der Komfort war dann doch nicht so hoch, wie die Bilder weiter oben vermuten liessen – unser Himmelbett war halt ein Himmel-Feldbett: anstatt einer weichen Latex-Matratze o.ä. lagen wir auf aufgespanntem Stoff mit einer weichen Auflage.

Es hat uns aber nicht weiter gestört.

Während der Nacht umgaben uns die vielfältigsten Tiergeräusche. Vor allem viele Vögel waren zu hören, darunter Afrikagänse oder auch der sogenannte «Go Away Bird». Dieser wird nicht nur so genannt, weil sich sein Ruf fast genauso wie «Go Away!» anhört, sondern weil er es geradezu liebt, einen sich im hohen Gras anschleichenden Beobachter zu beobachten, um dann im letzten Moment die potentielle Beute mit ebenjenem Ruf zu verscheuchen.

Der kommende Morgen begrüsste uns dann mit einem kräftigen Frühstück. Das Buffet war zwar etwas spärlicher bestückt, als es in den folgenden Unterkünften der Fall sein sollte, aber immerhin gab es Eier nach Wahl (Spiegeleier, Rühreier oder gekochte), gegrillte Tomaten, Pilze und Fisch, baked beans, 3 verschiedene Cerealien, frisches Obst (Melonen und Ananas), drei Sorten Joghurt (plain, Vanille und Erdbeer), Toast (den guten groben, welchen ich noch zu schätzen lernen sollte), verschiedenes salziges und süsses Gebäck aus der Friteuse sowie Kaffee, Tee, Milch und – für die Jungs – heisse Schokolade.

Ehrlich gesagt: ich hatte in einem solch kleinen Camp nicht mit einer so grossen Auswahl gerechnet. Und der Blick aus dem Essenszelt war grossartig:

Wie man auf obigem Foto erkennen kann: unser Jeep stand schon bereit, also ging es gleich los in den nächsten Safaritag. Doch Halt! Erstmal war noch eine Frage zu klären:7

Wir bekamen die Wahl: entweder ein langer Safaritag bis in den Nachmittag unter Mitnahme eines Lunchpakets, oder ein ca. 5stündiger «game drive» mit einem anschliessenden «late lunch» im Camp, anschliessen den Nachmittag frei zur Erholung.

Nach kurzer Beratung war sich die Familie einig, dass es die zweite Option werden sollte. Uns steckte immerhin noch die Anreise in den Knochen, und 5 Stunden im Safarijeep sind ja auch nicht ganz ohne.

Unmittelbar bei der Ausfahrt aus dem Camp waren wir schon wieder mittendrin im Geschehen, kamen an weidenden Gnus vorbei:

Unmittelbar danach begegnete uns auch der erste Star aus dem «König der Löwen» - Zazou (ein Rotschnabeltoko):

Und schon wenige Minuten später hatten wir den ersten Schockmoment der Reise: mitten auf freier Piste gab das Armaturenbrett unseres Jeeps plötzlich Rauchzeichen! Ach Du Scheisse!!!

Unser Guide Emmilian fluchte, stellte den Motor ab, haute ein paar Mal mit einem Tuch auf den Rauch und stieg dann aus, um unter die Motorhaube zu schauen. Diese Gelegenheit nutzte ich spontan, um es ihm gleichzutun. Klar, Aussteigen auf freier Strecke war ein absolutes no-go. Keine Ahnung, welcher Teufel mich an dieser Stelle geritten hat, aber wahrscheinlich war es einfach der Nervenkitzel. Aber nicht ohne meine Kamera!

Okay, die zwei Bilder, die in den geschätzt 90 Sekunden, die ich ausserhalb des Jeeps war, sind im Nachhinein nicht wirklich beeindruckend:

Kurz darauf hatte unser Guide das Problem unter Kontrolle gebracht, es konnte weiter gehen.

Nur wenig später kamen wir ein einer Herde Afrikanischer Büffel vorbei:

Diese Bilder lassen erahnen, warum diese Tiere nicht nur zu den "Big Five" zählen, sondern auch zu den gefährlichsten Geschöpfen überhaupt in der Savanne.

Eine Minute später in der Ferne eine Gruppe Geier, die sich wohl um einen Tierkadaver geschart hatten:

Und danach ging es Schlag auf Schlag!

(Fortsetzung folgt in Kürze)

An dieser Stelle ein kleiner wissenschaftlicher Exkurs (schliesslich sollt Ihr ja aus diesem Bericht auch etwas lernen ), das Thema lautet:

Termitenhügel

Schon seit langem ist bekannt, dass Termiten in ihren Hügeln Pilze züchten, von denen sie sich ernähren. Lange Zeit war man davon ausgegangen, dass sie diese – analog zu den Blattschneider-Ameisen – auf vergammelnden Blättern züchten würden.

Seit nunmehr mehr als 20 Jahren ist bekannt, dass dem nicht so ist; dass die meisten Termitenarten ihre Pilzzuchten auf den Exkrementen verschiedener Tiere durchführen. Vor allem auf dem Kot von Erdmännchen oder anderen Mangustenarten. Die Termiten bewohnen in den von ihnen gebauten Hügeln auch nur das Souterrain, den Rest ihrer Bauten stellen sie anderen Tieren zur Verfügung.

Im Regelfall wohnt im Erdgeschoss eines solchen Hügels eine Schlange, welche den Termiten die meisten Fressfeinde vom Leib hält. Im Obergeschoss hingegen wohnen eben besagte Meerkatzen- oder Mangustenarten, welche regelmässig den Termiten vor den Bau kacken – für die Termiten wiederum der perfekte Nährboden für ihre Pilzzucht!

Natürlich fressen die Bewohner des Obergeschosses regelmässig eine gewisse Anzahl der Kellerkinder und dienen ihrerseits dann wieder als Nahrung für die Schlange dazwischen. Aber insgesamt ist diese Beziehung am Ende dann doch sehr ausgewogen und funktioniert seit Ewigkeiten perfekt.

Im Tarangire National Park fiel uns dann immer wieder auf, dass ein Grossteil der Termitenhügel nicht, wie z.B. später in der Serengeti, frei in der Landschaft standen, sondern entweder unmittelbar um die Stämme bestimmter Akazien oder zumindest in deren unmittelbarer Nähe errichtet worden waren. Von unserem Guide erfuhren wir dazu Folgendes:

Die im Tarangire National Park dominante Termiten-Spezies züchtet einen ganz besonderen Pilz. Dieser verbindet sich sehr schnell mit den Wurzeln des nahegelegenen Baumes (ein Phänomen, welches inzwischen weltweit bekannt ist und bestimmte Baumpopulationen überhaupt erst möglich macht) und bildet dort ein Gift. Dieses ist weder für die Termiten noch für den Baum problematisch, aber umso mehr für diejenigen Tiere, die gerne die Blätter des Baumes fressen.

Und nun geht es los: während viele Akazienarten in der Savanne versuchen, ihren Fressfeinden durch schnelles Wachstum in grosse Höhe zu entkommen, stellen jene Bäume im Tarangire Park, die einen Hügel haben, unmittelbar nachdem sich die Pilze an ihre Wurzeln angedockt haben, das Höhenwachstum komplett ein!

Stattdessen leiten sie das genannte Gift in ihre Blätter und wachsen von da an nur noch in die Breite, was wiederum für den Termitenhügel einen perfekten Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung ergibt. Im Gegensatz zu ihren «Kollegen» in der Serengeti mögen es diese Termiten nämlich eher kühl, ebenso der von ihnen kultivierte Pilz.

Ein hochgradig faszinierendes Beispiel dafür, um wieviel komplexer Symbiosen im Tier- und Pflanzenreich doch sein können, als wir das noch in der Schule gelernt haben.

(Ende des wissenschaftlichen Exkurses.)

Und einen solchen Termitenhügel konnten wir nun beobachten, mit einer ganzen Gruppe von Mangusten/Mungos:

Aber trotz der frühen Vormittagsstunde hatte die Savanne noch nicht genug davon, uns ihre Wunder zu zeigen. Nur 100m weiter bogen wir um eine Ecke – und sahen unsere ersten freilebenden Löwen:

Im Gegensatz zu den Mungo-Fotos, welche ich mit meiner 52x-Bridgekamera gemacht habe, entstand dieses Bild mit meiner einfachen Handykamera, welche auf maximal 5fache Vergrösserung kommt. Wir waren von den Löwen also nur wenige Meter entfernt!

Offensichtlich hatten beide Männchen erst kürzlich gut gefressen, daher wohl auch die sehr relaxte Körperhaltung des einen. Als Katzenliebhaber hatten meine Familie und ich (auch aufgrund des Umstandes, dass wir unsere eigenen Stubentiger bereits sehr vermissten) einen grossen Drang, einfach aus dem Jeep zu springen und der «grossen Katze rechts» einfach mal den Bauch zu kraulen (was ja bekanntermassen vor allem unsere Lucie sehr liebt). Vor allem Schnarchpelz , der künftige Tierarzt, war ganz hin und weg!

Ein paar Minuten später merkte dann auch «die Mieze rechts», dass er beobachtet wurde - «Hö?»:

Und dann haben die beiden für uns regelrecht gepost:

Noch eine kleine Panorama-Totale:

Unser Guide erklärte uns, dass es sich um Brüder handelte (nicht-verwandte männliche Löwen würden sonst niemals so friedlich nebeneinander liegen), welche ca. 6-7 Jahre alt seien (was man daran erkennen könne, dass die Mähne der beiden dabei ist, allmählich dunkler zu werden; ein Prozess der bei männlichen Löwen im Alter von ca. 5 Jahren beginnt).

Und schliesslich stand einer der royalen Brüder auf, zeigte uns kurz sein Hinterteil und verzog sich dann hinter den Baum. Katzen halt!

Da hat sich dann auch ein Halbaffe in einem nahestehenden Baum vorsichtshalber verzogen:

Die afrikanische Savanne wurde weiterhin nicht müde, uns ihre Wunder zu zeigen. Etwa 10 Minute später sahen wir unser erstes «Dikdik», eine Zwerg-Antilopenart:

Kurz darauf überquerten einigê Zebras die Piste. Was uns zu einem in den folgenden Tagen wiederholt bis zur Schmerzgrenze strapazierten Wortwitz ermunterte: «Is this a zebra crossing»?:

(Für alle jenen unter Euch, die des Englischen nicht so mächtig sind: «zebra crossing» kann wahlweise entweder «ein Zebra kreuzt (die Strasse)» oder «Zebrastreifen» (im Sinne der Strassenverkehrsordnung) heissen.)

An einem fast ausgetrockneten Flussbett beobachteten wir eine Elefantenkuh mit ihrem Nachwuchs beim Trinken:

Ein Giraffenbulle beschnüffelte nebenan das Hinterteil eines Weibchens, um herauszufinden, ob sie paarungsbereit sei:

Er schien uns bemerkt zu haben, wirkte fast empört:

Als Nächstes wieder Elefanten (und ich möchte wetten, dass bei diesem Bild so einige von Euch - wie wir - spontan den «Baby Elephant Walk» im Ohr haben (wer den nicht kennt – einfach googlen!)):

Noch mehr Elefanten:

Büffel – eine weitere Herde:

Wir überquerten noch ein halb-ausgetrocknetes Flussbett:

Aber plötzlich stieg Emmilian völlig unerwartet massiv in die Eisen!

Er hatte in der Ferne etwas erspäht, was er uns zeigen wollte. In rund 100m Entfernung lag ein Leopard in einem Baum.

Wir machten uns mit Fernglas und Kamera sofort auf die Suche. Ergebnis: nix!

Unser Guide versuchte nach und nach, unsere Blicke zu lenken. Immer noch nix!

Na, dort!

Wo?

Da!

(grummelbrummelwoistdenndasblödeviechundwiezurhöllesollenwirdassehen?!?)

Und dann, nach einer gefühlten Ewigkeit: ein Hintern!

Wow! Hurra!! Hallelujah!!!

Wobei das Ganze auf dem Monitor meiner Kamera nicht annähernd so eindrucksvoll aussah, wie jetzt im Bericht.

«Shall we risk it?» meinte Emmilian.

«Risk what?» antwortete ich.

«To go off the path», antwortete unser Guide.

An dieser Stelle eine kleine Belehrung: wenn man in einem tansanischen Nationalpark unterwegs ist, darf man nie, nie, niemals die «offiziellen» Pisten verlassen. Wirklich nicht! Sowas kann teuer werden, wenn einen die Ranger erwischen.

Auf der anderen Seite: wer sollte davon erfahren? Also ausser Euch? (Also bitte: Pssscht!, okay?)

Unser Guide wendete kurz den Jeep – und in diesem Moment wünschten wir uns sehr heftig, auf dem erlaubten Weg geblieben zu sein. Ehrlich: Autoscooter und Achterbahn zusammen auf der Dorfkirmes sind nichts dagegen, was unsere Skelettsysteme in diesem Moment erleiden mussten.

Dies erscheint mir als geeigneter Moment für einen dringenden Einschub:

WARNUNG!!!

Eine Safari durch die afrikanischen Nationalparks (egal, in welchem Land) ist definitiv nichts für Personen, welche an Arthritis (inklusive Rheuma), Bandscheibenvorfällen oder anderen Wirbelsäulenproblemen leiden. Selbst die offiziellen Strassen sind für den muskuloskelettalen Stützapparat aller Menschen über 30 eine echte Herausforderung.

Ich meine das ernst! Wirklich!! Ganz, ganz ehrlich!!!

(Einschub Ende)

Okay, wo waren wir stehengeblieben?

Ach ja, bei Fotos von einer Katze ein einem Baum (ich frage mich ja, ob die Feuerwehr sie auch dort herunterholen würde…

Meine Frau so zum Guide: «How much is it, if we get caught?»

Unser Guide so: «30 Dollars»

Meine Frau so zu mir: «You pay that!»

Unser Guide so: «And a kick in the butt.»

Ich so zu meiner Frau: «I pay, you take!»

Plötzlich Stille…

Auf meiner Handykamera sah der Leopard sehr friedlich aus:

Auf dem Weg zum Platz unserer Toilettenpause begegneten uns noch ein paar Karibus:

Und in der Ferne erinnerte mich die grösste Erhebung im Park irgendwie an den einsamen Berg Erebor (Tolkien-Fans werden mich verstehen...):

Okay, dann machen wir mal eine kleine Safari-Abrechnung bezüglich der legendären "Big Five".

Elefant - check!

Afrikanischer Büffel - check!

Löwe - check!

Leopard - check!

Nashorn... naja...

Aber 4 von 5 in nur eineinhalb Tagen - Wahnsinn!

(to be continued...)

Nachtrag: gemäss Einschätzung unseres Guides handelte es sich bei "dem" Leopard um ein ca. 4-5jähriges Weibchen.