Abenteuer Island und Grönland 2016 - mit der AMADEA auf der Spur nach arktischer Natur pur

MIST, bin gerade hier abgestürzt mit einem Text
"Bitte loggen Sie sich neu ein",
hoffe aber, in wenigen Minuten weitermachen zukönnen.

Zur Frage von @enix

beim Gourmetfrühstück konnte man neben einem Glas Champagner auch von folgender Karte bestellen

aber sich natürlich auch gleichzeitig am normalen Bufett bedienen.
Wir konnten uns nicht unbedingt unter dem Steak etwas vorstellen, aber ein Gast an unserem Tisch hat es bestellt und ich durfte es ablichten.

Uns bzw. mir reichten zwei (!!) Glas Champagner.

An einem der nachfolgenden Tage gab es dann ein Kapitänsfrühstück. Auch sehr lecker. Bilder dazu dann später.

Ich sage Euch, bei Phönix wird man ordentlich verwöhnt!!

So nun geht es hoffentlich absturzfrei weiter...

22. August Montag
KANGERLUSSUAQ / Westgrönland
Sonnenaufgang 05.33h
Sonnenuntergang 21.34h

Von Ammassalik bis Kangerlussuaq, das wir gegen 11.30h heute erreichen werden, wird die AMADEA 1.029 Seemeilen zurückgelegt haben. Gegen 5h in der Früh soll die Amadea in den Sondre Stromfjord, der 170km lang ist, einfahren. An dessen Ende liegt dann Kangerlussuaq in Höhe des Polarkreises.

Wir haben uns den Wecker gestellt und schauen halbstündlich hinaus. Außer Nebel sieht man NICHTS, rein gar nichts.
Gegen 6.30h legen wir daher doch noch eine kleine Ruhepause ein, denn verpassen tut man wirklich nichts, zumal unser gebuchter Ausflug zur Inlandseiskappe zwar als erster, aber eben erst um 12h starten soll.
Aufgrund der Lichtverhältnisse freuen wir uns, Gruppe 1 zugeteilt bekommen zu haben. Gruppe 2 wird erst nach unserer Rückkehr gegen 17h losfahren.

Beim Aufstehen werfen wir noch einen Blick auf den Wetterbericht im TV und vergleichen diesen mit den Angaben in der Tagespost. 3 Grad mit Regen im TV stehen im Widerspruch zu 16 Grad und Sonne. Was wohl zutrifft? Ein Blick nach draußen hilft aktuell noch nicht weiter. Der Nebel hat sich immerhin verzogen und zumindest nach Regen sieht es nicht aus.
Wir beschließen, der Gutwetterprognose den Vorzug zu geben und packen daher unsere Tagesrucksäcke noch einmal neu. Die Regenkleidung lassen wir an Bord. Wird schon schiefgehen!

Und als ob die Sonne unsere Wünsche erhört hätte, schiebt sie sich wenig später durch die Wolken und erfreut uns bei noch mageren 8 Grad Außentemperatur. Das spornt uns sogleich zu einem (bitte nicht lachen) Jackentest an.
Also wir drehen mit jeweils einer anderen Jackenversion (Fleece + Daunenweste + Goretex? oder lieber Daunenweste + Daunenjacke? oder doch nur Fleece + Goretex?) so einige Runden über das Promenadendeck und entscheiden uns schließlich für…. eine viel zu warme Bekleidung.

In der Zwischenzeit hat Christian, unser Zimmerboy, unsere Kabine aufgehübscht. Das macht er stets mit einem Lächeln auf den Lippen und großer Sorgfalt, aber auch Schnelligkeit. In der Regel sieht er, wann wir zum Frühstück gehen und nach unserer Rückkehr ist die Kabine auf Vordermann. Wirklich vorbildlich. Auf Nachfrage erklärt er uns, dass die zu betreuende Kabinenanzahl bei Phönix deutlich niedriger als bei anderen Reedereien liegt. Da nimmt er gerne auch einen etwas niedrigeren Grundlohn in Kauf.
Am Abend gibt es auch bei Phönix einen zweiten Servicetermin. Die Betten werden aufbereitet, man bekommt ein Schoki aufs Kopfkissen und die gebrauchten Handtücher werden ersetzt.

Mit 10 Minuten Verspätung erreichen wir unseren heutigen Ankerplatz. Die Amadea muss etwas weiter ausweichen, weil hier in Kangerlussuaq auch die Bremen von Hapag Lloyd und die Silver Explorer liegen.

Deren Gäste haben "leider" kein komfortables Tenderboot zur Verfügung.

Kangerlussuaq ist ein ursprünglicher amerikanischer Armeestützpunkt, der allerdings nur zwischen 1941 und 1951 genutzt wurde. Bekannt wurde er vielleicht dadurch, dass von hier aus während der Berlin-Blockade 1948/1949 die Versorgung mit Gütern gesteuert wurde, die für die Luftbrücke nach Berlin bestimmt waren. Teile des Flughafens werden noch immer vom amerikanischen Militär genutzt.

An die 500 Menschen wohnen hier, ihr Leben hängt irgendwie mit dem Flughafen zusammen.
Der kleine Seehafen ist nur über die Sommermonate nutzbar.

Man findet noch einen kleinen Supermarkt, eine Schule und einen Sportclub. Das war’s schon mit dem Ort, dessen Einwohner nicht in farbenfrohen Holzhäuschen wohnen,

sondern in Containerbauten rund um den Flugplatz, der übrigens der größte internationale Flughafen in Grönland ist.
Durch diese Flughafennähe leicht erreichbar, gab es hier auch einmal ein Testgelände vom Volkwagen Konzern, das allerdings inzwischen aufgegeben wurde.

Die damals ausgebaute Straße zur Abbruchkante des Inlandseises ist mit etwa 35 Kilometer die längste Straße Grönlands. Der letzte Teilbereich ist seit vielen Jahren durch Witterung stark beschädigt und nur noch mit geländefähigen Fahrzeugen befahrbar.
Wir haben eine solche Fahrt zur Inlandseiskappe des Russels Gletschers gebucht, die mit 4 ½ Stunden angesetzt ist und um 12h startet. Mit etwas Glück werden wir unterwegs auch Exemplare der scheuen Moschusochsen – es gibt inzwischen an die 14.000 Tiere - oder Rentiere sehen.

Weitere Ausflugsangebote wären gewesen:

• eine dreistündige Landschaftsfahrt
• ein 45 minütiger Rundflug mit einem zweimotorigen Partenavia Flugzeug für bis zu 5 Passagiere über den Russels-Gletscher und das Schiff.

In der Atlantik Lounge dürfen wir uns Lunchpakete zusammenstellen. Hier ist für ein zünftiges Picknick vom hart gekochten Ei über gebratenem Schnitzel, frischem Obst und vielem mehr alles vorhanden.

Mit dem Tenderboot geht es anschließend in 15 Minuten Fahrzeit an Land, wo uns zwischen mehreren Containern - mehr gibt es hier in der Tat nicht zu sehen - vier geländefähige Fahrzeuge erwarten.
Etwa je 35 Personen passen auf die engen Sitzbänke der Ladeflächen der umgebauten LKWs. Wir klettern in ein weißes Vehikel.

Und dann geht die Fahrt los bei allerbestem Wetter.
Der Himmel ist strahlend blau, die Sonne scheint, es ist daher auch sehr warm und stickig im Fahrzeug. Vorn auf dem Beifahrersitz hat Manuela vom Phönix Team Platz genommen. Sie ist über ein Mikrofon mit uns Gästen auf der Ladefläche verbunden und hat dort vorn sicherlich bessere Luft. Eine Klimaanlage ist leider nicht vorhanden und die Fenster lassen sich auch nicht öffnen. Frischluft bekommt man lediglich durch zwei Dachluken.

und hier jetzt noch Teil 2 Kangerlussuaq

Schon kurz hinter dem 10 km entfernten Flugplatz endet die Teerstraße, die Straßenverhältnisse – sie ähneln jetzt die Pads, die wir aus Namibia kennen - werden deutlich schlechter. Es staubt auch ohne Ende, insofern wären auch zu öffnende Fenster nicht die Lösung gewesen.

Manuela berichtet derweil über Land und Leute und befragt auch unseren Fahrer zu vielem. Es ist fast zuviel des Guten.
Irgendwann - nach einer gefühlten Ewigkeit – ist der erste Stopp in Sicht. Wir halten „in the middle of nowhere“, also in der weiten ausgeschwemmten Ebene bei einem Flugzeugwrack, von dem allerdings im Verlauf der Jahrzehnte nicht mehr viel übrig ist. Souvenirjäger haben hier ziemlich alles Abschraubbare mitgenommen. Aber es ist immerhin ein Stopp auch zum Beine vertreten.

Schon nach weiteren 20 Minuten Pistenfahrt halten wir ein weiteres Mal am „langen See“, so genannt wegen seiner 10 Kilometer Länge.

Hier sieht man mal, wie groß/hoch so ein Fahrzeug ist

Hier treffen wir auf eine Gruppe junger Grönländer, die hier „ganz natürlich“ in einem Sommerlager Urlaub machen von der Zivilisation. Der Fahrer bittet uns, die Gruppe durch winken herzlich zu grüßen, was wir natürlich alle machen. Die jungen Leute winken denn auch alle - irgendwie sehnsuchtsvoll? - zurück.

Nach weiteren 10 Minuten Fahrt sind wir an der Inlandseiskappe des Russels Gletschers angekommen.
Der uns dort mit 50 Minuten gegebene freie Aufenthalt ist leider eher knapp bemessen und reicht gerade mal aus, um - über Stock und Stein - direkt ans Wasser und damit an die Eiswand zu gelangen, nur getrennt durch das Schmelzwasser natürlich.
Die Abbruchkante ist steil aufragend, an einigen Stellen bis zu 60 Meter hoch. Es kommt immer wieder zu Abbrüchen, weshalb hier Vorsicht geboten ist. An mehreren Stellen sieht man kleine Wasserfälle. Hier fließt das Schmelzwasser direkt ab. Schwimmende Eisbrocken können wir allerdings an unserem Haltepunkt - es gibt wohl noch andere, von denen aus man das Eis auch direkt betreten kann – nicht.

Wir genießen die karge Natur in vollen Zügen, freuen uns auch über die vielen blühenden Wollgräser und schießen Foto über Foto. Einige Ausflugsgäste nutzen den Aufenthalt für ein Picknick auf einer der hier aufgestellten Bänke. Dafür ist uns aber die doch knappe Zeit zu schade.

Die Rückfahrt ist dann eigentlich ohne Stopp vorgesehen. Zur Erinnerung: die zweite Ausflugsgruppe wartet auf unsere Rückkehr.
Ein nur in der Ferne gesichterer Moschusochse erzwingt dann aber doch noch einen kurzen Stopp.

Leider ändert das Tier seine Marschrichtung zu unseren Ungunsten und die Fahrt geht weiter.

Mit einer halben Stunde „Verspätung“ erreichen wir schließlich die Tenderbootanlegestelle und müssen dort – mit Tee versorgt – noch ein paar Minuten auf die Rückkehr zum Schiff warten.

Das Wetter hat es mal wieder unglaublich gut mit uns gemeint. In der Sonne direkt kamen wir uns wie im Hochsommer vor. Wir hatten also immer noch viel zu warme Jacken dabei.

Beim Abendessen im Vier Jahreszeiten Restaurant sind viele Tische nur spärlich belegt, ein Indiz dafür, dass noch viele Ausflügler unterwegs sind.

Seit heute ist mit Sven Achtermann auch ein weiterer Lektor und Grönlandexperte an Bord. Seinen Vortrag „Faszination Grönland“ wollen wir uns anschließend im Theater natürlich nicht entgehen lassen.

Erst um 22.45h, nachdem die letzten Gäste wieder zurück an Bord gekommen sind, erfolgt heute die Abfahrt aus Kangerlussuaq, die wir vom Achterdeck aus verfolgen.
Hier ist jetzt auch noch ein komplettes Büfett, sogar mit Grillstation, aufgebaut für die Spätheimkehrer, die alle aber auch ein Lunchpaket dabeihatten.

Wir trinken noch ein Bierchen, dann geht es auch für uns ins Bett.

Zitat von kruizefan

Aber ich frage mich, ob man wirklich 4 Tage in der wunderschönen Disko-Bucht bleiben muss?

Da wir wegen zuviel Eisgangs nicht nach Ilulissat fahren konnten, vergnügten wir uns einen Tag lang mit den großen Zodiacs und zusätzlichen Ausflugsbooten der Grönländer in der Bucht, wo die großen Eisberge "geboren" werden.

Ich weiß jetzt niht genau, worauf Deine Frage genau hinzielt. Unsere Route war genial und die zwei Tage in Ilulissat haben wir gut ausgenutzt. Wieso vier?
In welchem Jahr konntet Ihr denn nicht nach Ilulissat?

23. August Dienstag
SISIMIUT / Westgrönland
Sonnenaufgang 05.40h
Sonnenuntergang 21.49h

Heute wachen wir auch ohne Wecker relativ früh auf und gehen schon kurz nach acht zum Frühstück. Überrascht stellen wir fest, dass wir die letzten sind, unsere Tischnachbarn haben bereits den frühen Start ab 7h genutzt. Warum, erschließt sich uns nicht, denn wir sollen erst um 10.30h vor Sisimiut auf Reede liegen. Am Wetter kann es nicht liegen, denn – so schön der gestrige Tag auch war – heute ist es leider nebelig und damit sogar etwas feucht draußen.

Das TV Gerät zeigt bei Windstärke 3 immerhin 10 Grad plus an, das Tagesprogramm verkündet sogar 14 Grad und wolkigen Himmel. Na, da schauen wir doch mal.

Der einzige wichtige Programmpunkt für uns ist heute der „Besuch bei den Schlittenhunden“, angesetzt für 12.45h.

Das passt es zeitlich doch gut, dass wir sogar noch ein kleines Mittagessen zu uns nehmen können.

5.500 Menschen leben in Sisimiut, was so viel bedeutet wie „Siedlung an den Fuchslöchern“. Sie ist hinter der Hauptstadt Nuuk die zweitgrößte Stadt des Landes und liegt ca. 100km nördlich des Polarkreises. Zur Erinnerung auf ganz Grönland leben ca. 56.000 Menschen.

Schon im 15. Jahrhundert als Walfängersiedlung bekannt, ist man seit Anfang dieses Jahrhunderts auf Fischfang und dessen Verarbeitung umgestiegen. Aus der Ursprungszeit ist allerdings bekannt, dass die Einwohner mit Europäern regen Handel betrieben und ihre Felle und Speck gegen Messer und vor allem gegen Glasperlen tauschten. Diese Glasperlen verzieren noch heute die Nationaltrachten der Frauen.

Die Amadea trifft zwar pünktlich in Sisimiut ein, muss aber weiter draußen als geplant auf Reede liegen, da der eigentlich bevorzugte Liegeplatz von einem Tanker belegt ist. Wir liegen 1.2 km vor der Stadt. Damit verlängert sich die Tenderbootfahrt an Land von 10 auf 20 Minuten pro Strecke.

Aber auch sonst kommt es heute zu Verzögerungen, denn mit dem allerersten Boot wird zunächst einmal ein medizinischer Notfall ausgebootet. Sisimiut verfügt über ein Krankenhaus mit 30 Betten und 5 Ärzten für Allgemeinmedizin. Hier können auch kleinere Operationen oder akute Verletzungen behandelt werden.

Leider hat sich der Nebel immer noch nicht verzogen und die Temperatur ist nur auf 12 Grad angestiegen. Nicht wirklich heiß, aber wärmer als das Wasser mit nur 9 Grad.
An Bord wird schon gefrotzelt, wir sollen doch die Gelegenheit nutzen, und heute in Sisimiut Grönlands einzigem Freibad einen Besuch abstatten. Immerhin wäre es auf 23 Grad temperiert und damit doch angenehm warm.

Unser Ausflug führt uns aber zu den Schlittenhunden, von denen ca. 2.500 (!!) hier zu Hause sind. Für sie hat man, etwas außerhalb des Ortskerns, in der sogenannten „Hundestadt" einen eigenen Platz geschaffen, denn Schlittenhunde sind zwar durchaus süß und schnell, aber keine Haustiere und auch im Rudel richtig laut. Außerdem stinkt ihr Kot ziemlich übel.

Die Fahrt mit dem Tenderboot ist heute eine sehr schaukelige Angelegenheit. Superpep kauend - für alle Fälle - schaffe ich aber die Überfahrt.
An Land erwartet uns schon ein Kleinbus, der uns in wenigen Fahrminuten zu einer dänisch / grönländischen Familie bringt, die aufgrund einer Ausnahmegenehmigung zusammen mit ihren 15 Hunden noch im Gebiet der eigentlichen Stadt leben darf.

Wir erfahren, dass die Schlittenhunde, nahe Verwandte des Wolfes, während der Wintermonate seit Jahrhunderten als Haupttransportmittel in Grönland eingesetzt werden. Auch in der heutigen Zeit der schnelleren Schneemobile

können die Grönländer nicht auf ihre Vierbeiner verzichten, da sie in Grönlands Winter als das zuverlässigste Beförderungsmittel gelten.
Grönland-Schlittenhunde sind eine eigene Rasse und damit diese erhalten bleibt, dürfen keine anderen Hunde hier gezüchtet oder gehalten werden.

Nachdem wir uns einen echten Fellanorak genauer angesehen haben

und uns auch ein Schlitten gezeigt worden ist - ganz schön schwer auch ohne Menschen und / oder Ladung -

dürfen wir uns auf dem Gelände frei bewegen, fotografieren und sogar die Hunde streicheln, worauf wir allerdings verzichten.
Alle Hunde sind angekettet, nur Welpen dürfen sich noch frei bewegen. Im Sommerhalbjahr haben sie so gut wie keine Beschäftigung und dösen deshalb den ganzen Tag.
Leider haben wir unsere Mückennetze nicht mit von Bord genommen. Wer ahnt schon, dass die Biester auch bei Nebel und leichtem Nieselregen ihre Opfer suchen.

Wie geplant lassen wir uns eine Stunde später wieder zurück zum Hafen bringen und laufen noch ein paar Meter durch die Altstadt.
Der Eingang der alten Kirche wird durch zwei aufgestellte Walfischrippen markiert – ein schönes Fotomotiv.

Bei Sonnenschein sicherlich noch schöner.
In weiteren Häusern im Umfeld ist ein open air Museum untergebracht, das wir uns aber nur von außen ansehen.

Noch ein kurzer Blick in den Kunsthandwerkermarkt am Hafen – davor steht ein Inuit in einer Eisbärfellhose –

dann nehmen wir doch - leicht fröstelnd - das nächste Tenderboot zum Schiff.

Die Überfahrt ist wieder schaukelig, sogar mit Wassereintritt am Bug und das Anlegen an der Amadea aufgrund des Seegangs richtig schwierig. Pro Welle kann nur jeweils ein Passagier das Boot verlassen. Der Ausstieg zieht sich dementsprechend in die Länge.

Nach einem Kaffee im Amadea Restaurant machen wir einen (Foto)Rundgang über das Promenadendeck. Leider kein Wal in Sicht! Dabei sollen sich diese besonders hier heimisch fühlen.

Und auch eine angekündigte Kajak Demonstration findet leider nicht statt, denn der Kanute kann uns aufgrund der zu großen Entfernung zum Land leider nicht mit der Vorführung von 20 Varianten der berühmten Eskimorolle beglücken.

Aufgrund leichten Seegangs beim Ablegen nehme ich lieber eine Tablette ein, die nach einigen Minuten auch ihre Wirkung zeigt, so dass einem gemütlichen Abendessen in bewährter Runde nichts im Wege steht.
Danach geht es ins Theater zur recht ordentlichen ABBA Show und anschließend auf einen Drink in Harrys Bar.
Unsere Vorfreude auf Ilulissat mit sonnigen Aussichten um 13 Grad ist groß.

Zitat von Ferni

kurz OT - was wirfst du dir für welche ein?

eine einfache ( von Ratiopharm ?) gegen Reiseübelkeit. War wahrscheinlich gar nicht nötig, aber mit einem Pflaster hätte ich bestimmt überreagiert. Die Kaugummi von Superpep nutze ich auch manchmal, sind aber irgendwie nicht mein Ding.

24. August Mittwoch
ILULISSAT / Westgrönland Tag 1
Sonnenaufgang 05.20h
Sonnenuntergang 21.42h

Ankunft heute gegen 8h in Ilulissat nach 194 Seemeilen von Sisimiut aus, Abfahrt morgen um 17h.
Zwei hoffentlich schöne uns sonnige Tage erwarten uns in Ilulissat.

Um 6h bin ich hell wach - Roland schläft noch. Ich werfe einen ersten neugierigen Blick nach draußen und entdecke den ersten Eisberg in der Ferne vorbeigleiten. Schwupps bin ich komplett aus den Federn und mit Kamera bewaffnet auf dem Promenadendeck unterwegs.
Wie gut, dass mich hier niemand Bekanntes sieht, denn ich habe mal wieder nur die Daunenjacke über die Nachtwäsche übergezogen. Aber mehr Zeit war eben nicht.
Das Eisfeld auf der Steuerbordseite ist gigantisch.

Ein Foto und noch eines, Roland, inzwischen ebenfalls wach, will aber erst einmal frühstücken, mir fällt es jedoch schwer, mich vom Panorama loszureißen.

Die Diskobucht ist DAS Hauptreiseziel aller Grönlandbesucher und mit ILULISSAT, was so viel bedeutet wie „Eisberge“, liegt hier mittendrin in der Diskobucht eben auch die drittgrößte Stadt Grönland mit rund 4.500 Einwohnern.

Was uns hier erwartet? Da ist zum einen Ilulissat selbst, eine Stadt der Gegensätze mit einer Mischung aus den typischen bunten Holzhäusern und massiven Wohnblöcken aus den 1970ger Jahren. Da gibt es Fischfabriken, Hotels, Geschäfte, aber auch an die 6.000 Schlittenhunde und Gerätschaften zur Jagd in den Vorgärten der kleinen bunten Holzhäuser.
Ilulissat gibt nicht zuletzt seit der Verfilmung von „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ als Touristenhochburg.
Da gibt es aber auch mit dem Sermeq Kujalleq Gletscher mitten im Gebiet des Eisfjords einen der heute aktivsten Gletscher der Welt. Hier also, nur im Ilulissat Eisfjord, erreicht die Eiskappe von Grönland und damit deren Eisberge direkt das offene Meer.

Seitens Phönix werden in mehreren Gruppen an beiden Tagen angeboten:

• Bootsfahrt zum Eisfjord in kleinen Fischerbooten und anschließender Rundflug (35 Minuten) über das Eis
• Wanderung zum alten Inuit Wohnplatz Sermermiut an der Mündung des Eisfjordes
• Bootsfahrt zum Eisfjord mit kleinen einheimischen Fischerbooten

Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, sich mit dem Tenderboot zum Hafen von Ilulissat übersetzen zu lassen für eigene Aktivitäten, was wir für den Nachmittag planen.

Unsere gebuchte Bootsfahrt zum Eisfjord startet heute erst um 10.20h. Aus unerfindlichen Gründen wurden wir von Phönix von Gruppe 1 auf Gruppe 2 umgebucht. Darüber sind wir jetzt sogar froh, denn es ist zwar trocken, aber noch bedeckt draußen. Die Sonne schafft den Durchbruch noch nicht. Bei leichter Bewölkung sollen heute noch 12 Grad erreicht werden.

Zeit genug also, sich die Fischerboote und das Procedere anzusehen. Zwei offene Fischerboote nähern sich gerade der Amadea. Die Ausflugsgäste starten ihre Bootstour also direkt ab Schiff.

Das erste rote Boot sieht wirklich etwas abenteuerlich aus.

Von Deck aus sehen wir, dass nur wenige – ca. 15 ? – Gäste an Bord gehen. Viel Platz steht da dem einzelnen Gast zur Verfügung.
Das andere Boot wirkt moderner, wenn der Begriff hier überhaupt angebracht ist. Ich erkenne sogar Sitzgelegenheiten.

Welches wird wohl unseres?
Roland hätte gerne das zweite, ich bevorzuge Nummer 1 wegen der weitläufigen Möglichkeit der Bewegung und schnellem Wechsel von Back – zu Steuerbord.

Das Angebot „Bootstour Eisfjord mit Rundflug“ hatten wir übrigens auch kurz überdacht, dann aber wegen der frühen Vorausbuchung (es standen ja nur wenige Plätze zur Verfügung), der nicht vorhersehbaren Wetterbedingungen und des Preises - immerhin 400 € pro Person – nicht wahrgenommen.

Der Flug soll aber genial gewesen sein, höre wir später an Bord. Also vielleicht ein Grund, noch einmal hierher zurückzukehren?

Um 10.15h holen wir unsere Boot-Tickets im Theater ab und dürfen…. auf den roten Schiffskutter, also meine Präferenz. Und wieder dürfen nur 15 Gäste mit an Bord, eine Maßnahme, die (von Phönix) geregelt worden ist in Abstimmung mit den vorhandenen Rettungsmitteln an Bord.
Man sieht dem alten Haudegen von Kapitän schon an, dass er nur allzu gerne mindestens die doppelte Anzahl von Gästen aufgenommen hätte.

Pech für ihn – Glück für uns.
Das Boot selbst macht allerdings bei näherer Betrachtung in der Tat keinen so ganz vertrauenswürdigen Eindruck und hat schon viele Jahre auf dem Buckel.

Der Sermeq-Kujalleq Gletscher ist nicht nur einer der aktivsten und schnellsten Gletscher der Welt, er bewegt sich auch mit über 20 Meter pro Tag, wobei er 20 Millionen Tonnen Eis pro Tag produziert und ca. 35 Kubikkilometer Eis pro Jahr in Form von Eisbergen ans Meer abgibt.
Viele hundert Kilometer von der eigentlichen Abbruchkante entfernt setzt sich das Eis mit noch einer Dicke von bis zu 3.000 m in Bewegung und wird durch die Fjorde kontinuierlich an die Küsten gedrängt. Dabei sind die letzten Kilometer vor der Abbruchkante ständig unterspült, so dass es regelmäßig alle zwei bis vier Wochen zu riesigen Abbrüchen mit etwa 1.000 m Dicke kommt.
Weil der Fjord hier noch eine Tiefe von mehr als 1.200 m hat, können die Eisberge hier noch zunächst frei treiben. Diese „Freifahrt“ verlangsamt sich aber, je näher die Eisberge dem Meer kommen, denn die Tiefe des Fjords reduziert sich kontinuierlich auf nur noch 200 m an der Mündung zur Diskobucht.
Es entsteht also immer ein Eisberg-Rückstau der größeren Exemplare, nur die kleineren und abgebrochenen Stücke treiben problemlos ins offene Meer.
Und diese kleinen Exemplare sind immer noch riesig und wiegen an die 300.000 Tonnen, wobei bekanntlich nur 10 % über Wasser sichtbar sind, 90 % aber unter Wasser unsichtbar.

Immer wieder kommt es daher zu Kollisionen mit Eisbergen, bekanntestes Opfer aus 1912 ist der Titanic-Untergang nach Kollision mit eben einem solchen Eisberg.

Der Gletscher selbst ist 40 km lang und 7 km breit sowie im Durchschnitt rund 1 Kilometer dick. Das sind doch alles unfassbare Zahlen oder ?
Einige dieser Eisberge tummeln sich durch den beschriebenen Rückstau hier vor Ilulissat und dahin bringt uns jetzt unser Kapitän.

Noch ein kurzer Blick zurück zur Amadea

dann wächst die Vorfreude und die Erwartung immens.

Die nachfolgenden Fotos geben einen kleinen Eindruck davon, was wir gesehen und erlebt haben. Die bis zu 100 Meter hohen Eisberge sind die größten der nördlichen Hemisphäre. Sie glitzern in der Sonne und auf manchen Flächen sieht man sogar kleine Wasserfälle, die das Schmelzwasser abtransportieren.

hier seht Ihr Schmelzwasser abfließen

Alle paar Meter ändert sich der Lichteinfall und immer wieder ergeben sich neue Blickwinkel. Fantastisch! Es ist ein nicht zu beschreibendes Gefühl, an diesen Giganten mit dem Fischerboot in sicherem Abstand entlang zu fahren.

Immer wieder schauen wir auch direkt auf das glasklare Wasser, denn es wurden vom ersten Boot aus auch Wale gesichtet. Wir haben aber leider Pech und kehren trotzdem hochbeglückt mit (zu) vielen Eisberg-Fotos nach zwei Stunden zur Amadea zurück.

ich hätte natürlich noch hundert andere Eisberge parat, aber ich glaube, Ihr habt einen gewissen Eindruck gewinnen können, oder?

Die Bootsfahrt hat ca. 2 Stunden gedauert und war einfach war nur unbeschreiblich

Für heute mache ich hier Schluss.
Morgen geht es weiter mit dem Nachmittagsprogramm Ilulissat.